服裝工藝的問題現代西服配襯的要求

　　1，制作唐裝時領和肩縫處為什么會打褶，答：肩縫打褶問題的出現不是因為做唐裝的關系，而是肩縫沒做好，前后肩縫縫合時后片里肩1/3處應該放松量0.3CM，中間一段放0.2CM，縫合時前肩縫放在上面，后肩縫放在下面，將松量向里推進，因為有領子的衣服出現打褶現象，被翻下的領子蓋上，問題暴露不明顯，而唐裝是立領問題就完全被暴露了，只要將肩縫縫合正確，問題就解決了，同時還要注意裝領時領圈不要拉松。

　　2，制作袖窿省的誘服時，套頭的領口為什么會出現松蕩，答：原因有兩個方面：1前橫開領比后橫開領大，2前肩太斜，套頭的領圈前橫開領應該比后橫開領小，人體從頸側到肩峰位后面的弧長比前面長，因此前橫開領一般小0.5CM左右，順肩線下落前3CM，后3.5CM，前肩斜確定22度，后肩斜確定18度，若肩較平或要上墊肩就現將肩斜抬高。

　　3，女裝后片為什么比前片高出0.7至1CM有時為什么前片高，答：前腰長為頸側點到WL，后腰長為后頸側點到WL，胸省量是由于女性胸高背平的體型特征而形成。

　　挺胸體FWL大于BWL為0.7CM，而平胸體小于0.7CM，如挺胸體高前后腰長差為1CM時，胸省量就是3.2CM，前后頸側點的差為1CM，如果小于這些量，疊門兩紐扣之間就會豁開，如平胸體高前后腰長差為0.3CM時，工作服定做胸省量就是2.5CM，前后頸側點差為0.3CM，因此胸省量大小是根據體型胸高變化而變化，不可以用定數來確定，圖中后片BL，袖窿深線是一條線，而前片袖窿深線與BL是兩條線，兩線之間就是胸省量，因為裁剪圖是一個平面，而人體是一個復雜性的曲面體，當平面的布料覆在曲面的人體上，前BL以上會出現浮余量，這就是胸省量，這些量可隨分割線的變化轉移，4，如何掌握袖山的吃勢，袖子與袖窿刀眼怎么對刀眼，答：袖山吃勢松量應以面料的厚薄確定，女裝取2至3CM左右，薄料少一些，厚料多一些，裝袖刀眼與衣身合對，一般確定袖山，前胸寬位，后背寬位，袖山刀眼前后各2CM處不放松量，再向下8至10CM處，袖子放松量1CM左右，并根據面料的厚薄靈活掌握，袖底位下面略松，5，上衣什么情況要劈門，怎樣確定，劈門大或小會出現什么問題，答：服裝上衣除襯衫外都應該高劈門，劈門是指疊門線上端偏進的量，一般劈至胸圍線高，前隨穿衣厚度而增加，為使門里襟從上至下疊合平服，順直，外衣要設劈門，劈門的大小要因體型，款式而定，一般上衣高為1至1.2CM，大衣設為1.5至2CM，在領口處先確定劈門，再確定前后橫開領，兩者沒有關系。

　　多年來，在各類男士服裝中，形質保持最久且基本不變的就是西服，北京工作服定做由于西服的正統和莊重的風格代表了男子的社會地位，本質力量和人格魅力，歷經200余年仍長盛不衰，隨著社會經濟的發展和紡織制衣技術的進步，縫制西服所用的面料和輔料已有很大的變化，但西服縫制的基本要求基本沒有改變。

　　自20世紀90年代以來，西服的設計和裁剪雖然出現過一些變化，但也僅僅表現在西服風格上的革新，與傳統西服相比，現代新風格西服最明顯的變革表現在制作工藝和著裝觀念上，首先，它采用單位質量較輕，手感柔軟，懸垂性良好且質量上乘的薄型純毛面料，這些面料的色彩和花型更加豐富，明亮，輕松，自然，極富現代感，其次，裁剪工藝采用歐洲流行的“柔軟裁剪”，使西服的外形更加流暢自然，西服的肩部采用較圓且薄的墊肩，肩部圓順，線條不再僵硬，在腰部，通過腰線的放松，比一般西服更為寬松舒適，呈自然貼體的流線型，手臂處可伸展自如，衣身也較一般傳統西服長，外形更加隨意，不刻板，不拘謹，第三，在輔料的運用上，注重采用優質輔料，例如常用的粘合襯，黑碳襯和襯里等輔料，手感更柔軟，輕盈，保形性好，穿著輕松自在，第四，西服的款式趨向既莊重又新穎，在傳統單排2?？酆碗p排4?？鄣幕A上，發展為多樣的3?？?，4?？刍??？?，上衣開擺衩或后中開衩，貼袋多樣化設計等，穿起來更符合現代格調，既可展示男人的陽剛之氣，又可體現近年來男裝對優雅，斯文，親切風格的追求。

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